◎赵公友

　　住在潍坊很久了，已习惯了潍坊的风味。马年春节快要到了，走在城市的街头巷尾，红红火火的节日氛围扑面而来。
　　要说过年最想吃啥，在我的记忆里，还是父亲曾经熬在灶上的、凝在瓷盆里的、藏在古朴烟火里的鸡冻。
　　民谚有云：“腊月二十七，宰年鸡。”在那些细碎的日子里，过了腊月二十七八，杀年鸡打鸡冻就成了庄户人家家都在做的事情。因为鸡冻除了制作简单易保存，还可以充当春节期间待客的硬菜，来了亲戚，直接用刀切块堆盘上桌。
　　打鸡冻一般是用公鸡，母鸡油太多，会影响鸡冻的口感。菜刀早就被父亲在磨刀石上打磨得猛快明亮，杀年鸡稳、准、快的动作要领，在父亲手里达到了熟稔。自我记事起，杀年鸡便是父亲的“专权”。在院子靠墙一角临时支起的小铁锅里，“咕噜咕噜”的沸水在蒸腾。父亲没有立刻把宰杀的公鸡丢进锅里，而是先薅鸡毛。随后舀出沸水，把鸡身浇个透，去除残留的鸡毛。父亲说，一年公鸡的肉较嫩，如果把鸡一下子放进沸水的锅里，容易把鸡身烫烂，会影响到鸡冻的口感。
　　赤条条的年鸡被剁成大块，先用冷水清洗干净，析出血水，减少腥味。再冷水下锅焯水，加几片生姜，倒入适量自制米酒，煮沸后撇净浮沫，焯汤捞出，用温水冲洗防止肉质收缩，再放进冷水锅里加热，打鸡冻的第一步就完成了。随后，把八角、花椒用干净的纱布包起来，丢进大铁锅。放上葱段、姜片，大火烧开后转成小火慢炖。灶膛里的柴火“噼啪”作响，火苗舔着锅底，把整个房间烘得暖洋洋的。父亲在灶台边时不时用勺子搅一搅，撇去汤面上的浮油，这样鸡冻才凝得紧实，吃起来才不腻。
　　老舍先生说得妙，这腊月的滋味原是要用时光文火慢煨的。火焰与鲜嫩鸡肉的激情碰撞，为即将到来的春节添了一道佳肴。这一锅鸡汤，要慢火炖上大半个下午。香气不断从锅盖的缝隙里钻出来，绕满屋梁，又飘出院子。我闻着那浓郁的鸡肉香，口水都要流出来了，总想伸手捞一块尝尝。待鸡肉炖得软烂脱骨，用筷子一夹，肉就从骨头上掉下来，这鸡汤就炖好了。
　　父亲会小心地把料包、葱姜挑出来，再把鸡肉捞出来，晾凉了再撕成细条待用。那锅熬得浓醇的鸡汤，才是打鸡冻的精髓。找一个深口的白瓷盆，洗得干干净净，撕好的鸡肉条铺在盆底，有时会加入煮好的松莪、褪过皮的花生米、焯过水的芹菜段，最后缓缓倒进滚烫的鸡汤，撒上一点细盐，搅拌均匀，就不再动了。
　　冬日的屋外就是天然的冷藏室。父亲把盛着鸡汤的瓷盆小心翼翼地端到院子的小石磨上，盖垫压实。一夜过后，那盆曾经滚烫的鸡汤，就成了晶莹剔透的鸡冻。丝丝缕缕的鸡肉，用筷子轻轻一挑，颤巍巍的，劲道而富有弹性，吃进嘴里，入口即化，鸡肉、鸡汤的鲜香馋人。
　　年夜饭上，鸡冻是必不可少的。正月初二家里开始待客，在萝卜、土豆、大白菜为主的生活烟火里，现在看来不起眼的一盘鸡冻，带着被时间封存的鲜香，凝着我儿时厚重与质朴的年味，也凝住了一代人关于春节最温柔的回忆，为当时清苦的岁月多了一份小欢喜，添了一抹亮色。这份至味的清欢里，蕴着家人昭昭如愿，岁岁安澜的祈望。