◎杨爽

　　我是怀着无比仰慕的心情来赴“小峨眉”之约的。
　　传说峨眉天下秀，山在四川相距万里之遥，只能憧憬，而被苏东坡先生亲昵地唤作“小峨眉”的诸城障日山却只有举步之遥，错过岂不可惜？登临之前不免有些错愕，当年名不见经传的障日山，为何偏偏被先生如此钟爱呢？“小峨眉”，不像是在唤一座山的名字，分明是在唤一位故人，呼唤中透着亲切，也透着无比亲昵。
　　这次登障日山比较早，晨雾还未完全散去，障日山的轮廓如淡墨晕染，青灰色的岩壁被朝露浸得发亮。山脊线起伏如蛰伏的龙脊，山顶巨石在云雾笼罩中若隐若现如金蟾望月。偶有野雀从石缝中惊起，翅尖掠过岩上斑驳的苔痕。障日山占地广而多丘，主峰461.5米，峰险，石奇，洞幽，雾幻，如同一个神情敦厚胸襟博大的温厚长者，看起来没有泰山居高临下的倨傲，也无需像华山那样让人心惊胆战地仰视。从村头一眼就能望到著名的“东坡泉”。东坡泉是一口井，俯身望下去，像一只古老而深邃的眼眸，映着空中飘动的白云，眼眸的深处好像有波诡云谲的变幻。这泉古时称龙井，相传曾有金龙在此现身喷云吐雾。乡亲们精心修整，井壁石砌，井沿略微隆起，井上有辘轳和木桶，泉上有亭，亭边一块巨石斜卧，上刻朱红篆刻“东坡泉”，与不远处的“小峨眉”石刻遥相呼应。我放下背包，摇动辘轳，轻轻松松打上一桶泉水。掬一捧尝了尝，清冽甘甜。千年不改其清，千年不改其质，千年不改其脉。熙宁七年至九年，苏轼任密州知州期间，不仅亲率百姓“荷锄布野，掘地焚蝗”，更在此地改造古井，以解百姓饮水之困。相传他常以此泉烹茶待客，与民同饮。十年后苏轼重访密州，父老携幼相迎，稚子牵衣问归期，这口经他亲手疏浚的泉眼，受密州水土的数年滋养愈加清涓。在密州这块土地上，南有雩泉祈甘霖，北有龙井润苍生，苏轼以“二年饮泉水，鱼鸟亦相亲”的赤子情怀，将异乡作故乡，视百姓为至亲。这眼清泉至今流淌着“民胞物与”的为政之道，恰如东坡先生当年在此掬水而饮时，将满腔赤诚化入密州的每寸土地。
　　从东坡泉沿山路继续前行，至“小峨眉”石刻时，晨雾已散尽，一束天光斜劈云层投射下来，那朱红的“小峨眉”三字蓦地鲜活起来，恍惚间竟似先生挥毫泼墨的衣袂拂过山崖。
　　从石门向上山路开始崎岖陡峭。有依据山势铺设的台阶一直在脚下延伸，台阶凸凹不平，布满苔藓，光滑圆润失去棱角，足见岁月之悠久。路旁的草丛里地榆伸着朱红的棒槌在微风中招摇，一片香薷的穗状花序上浮动着一层紫色的光。借助这些台阶，障日山山路变得不难行走，据说这些台阶是由当年的道士僧人信徒们人工铺凿的。很难想象，当年这蜿蜒如烟的障日山径，石阶上覆着厚厚的檀灰与碎金纸，远近闻名而来的香客摩肩接踵。
　　当年的宗教盛况在白云寺遗址处还能略见端倪。当我气喘吁吁心跳如鼓，全力攀上一段木栈道后，眼前竟豁然开朗，在半山腰竟有一处平坦的开阔地，一片断壁残垣卧在草丛树丛间，周边用带子拦着，这就是白云寺了。细看遗址内当年布局还清晰可辨，整体呈中轴对称分布，古井钟楼大殿等主要遗迹保存完整。白云寺始建于唐代，初为佛教寺院，后经金明清历代改建与增建，直到1958年才废弃停用。
　　我们一路走来，一路被远处的峭崖和沿路的奇石吸引。偶然一抬头，我们已不知不觉中立于“金蟾探海”之侧了。在视频和图片上我曾无数次与它相遇，但如此近距离靠近它还是不禁为大自然的鬼斧神工而赞叹。这是三只自然形成的大金蟾，以浑然天成的姿态，相依相偎，如同亲密的一家，昂首朝向东南大海的方向，好像在眺望自己的家乡。亿万年的风霜雨雪也没能消蚀尽它们的渴望，相反被时空锻刻成永恒的执念。
　　我立于主峰蟾巅之上，南望密州故城炊烟袅袅，西眺峨眉方向云海苍茫。我想东坡先生每每思念家乡之时，是否也如这几尊金蟾，于此向家乡做深情瞭望，如此才触动心怀留下了这首让密州人感动了千年的思乡诗：“长安自不远，蜀客苦思归。莫教名障日，唤作小峨眉。”他执拗地将这座异乡之山冠以故土之名，难道仅仅是为了表达乡愁？当年他初至密州，正值密州大旱和蝗灾，他便在这贫瘠之地写下“诗酒趁年华”的洒脱，吟出“千骑卷平冈”的豪迈。忽然懂得先生将异乡作故乡的深意——治国平天下的抱负，原可安放在任何一片需要赤子之心的土地上。他给这座山命名时的温柔，不仅是游子对故土的致意，更是将万里河山纳入胸襟的气度。那些在密州大地上疏浚的泉眼、筑起的苏堤、教化的百姓、采摘的杞菊，何尝不是另一种形式的“乡愁”？当“民为邦本”的信念扎根，四海之内皆是精神的原乡。
　　下山的路上，泉水依然在石缝间叮咚作响。我学着古人掬水而饮，清冽中竟尝出些许岷江的甘甜。千年光阴流转，障日山始终以低眉垂首的姿态守护着某个永恒的瞬间——那个巴蜀才俊初遇齐鲁山川时，将家国天下与草木苍生，一同揉进月光酿成的乡愁。